Как открутить лямбда зонд (датчик кислорода), если он прикипел

Весьма много проблем возникает при выполнении работ по замене так называемого лямбда – зонда (кислородный датчик) на инжекторных автомобилях. Дело в том, что прикипает он просто на смерть. Некоторые автовладельцы доходят до того, что снимают целиком коллектор и откручивают этот датчик путем «долбания» по ключу кувалдой. Закончиться это может просто напросто заменой всего коллектора. Путей решения данного вопроса всего лишь три.

Первый – станция технического обслуживания. Минус данного способа ремонта – стоимость. Варьироваться она будет от 600 рублей до 6000. Как ни странно, справиться с данной проблемой в сервисе могут не качественно, прибегая к способу применения грубой силы описанному выше.

Второй – продажа машины. Пускай парится кто- то другой.

Третий, на котором мы остановимся – это самостоятельная замена датчика кислорода.

Что нам потребуется?

1. Естественно, новый прибор.

2. Далее что-то для отмачивания зонда. Это могут быть разные «самопальные» гремучие смеси солярки, керосина, бензина, и т.д. Для начала, я пользовался уксусом, а затем смазкой WD-40.

3. Далее накидной ключ. Обязательно накидной, и хорошего качества. Ключ должен сидеть очень плотно.

4. Ветошь, перчатки.

Далее, рассказываю, как снимал зонд лично я, так что не обессудьте. Некоторые пользуются трубами и ломом для увеличения прилагаемого к ключу усилия, но мне не потребовалось. Главное хорошенько отмочить прикипевшую деталь.

Выполнять работы лучше на горячем коллекторе. Это будет немного сложнее, но гораздо эффективнее.

Для начала обматываем зонд ветошью, вымоченной в уксусе. Обматываем как можно ближе к коллектору. Оставляем на час. Следует периодически поливать уксусом зонд обмотанный ветошью, так как уксус быстро испаряется.

Далее, снимаем все тряпки и заводим автомобиль, прогреваем в течении некоторого времени. После прогрева, начинаем обильно поливать зонд смазкой WD-40. Она будет вонять, и испаряться – ничего страшного.

Выполняем данные действия так же в течении часа. Обрызгивать зонд следует обильно и как можно ближе к коллектору ( резьбе ). При этом, не стоит забывать, что коллектор раскален.

Можно воспользоваться и другими средствами для раскоксовывания и отъедания ржавчины кроме используемой WDшки.

Далее, накидным ключом, расположив его максимально удобно, пытаемся отвернуть зонд. Тянуть ключ следует с большим усилием, но плавно. Не следует со злости дергать его, это может привести к тому, что зонд вы выкрутите вместе с резьбой коллектора.

Если датчик не откручивается, следует повторить процедуру отмачивания и попросить помощи у более сильного физически человека.

После данных процедур отмачивания в разных смесях и смазках, буквально в течении 2х часов, у меня, все открутилось с первого раза, несмотря на то, что автомобиль 1991 года выпуска и лямбда зонд на ней не менялся ни разу.

  Замена задних стоек приора хэтчбек видео

Мой не то, что бы умер, но махнуть «универсальный» на «такой надо» руки чесались. Был куплен Бош одноконтактный (двух-включая «массу») без подогрева.

Как открутить лямбда зонд (датчик кислорода), если он прикипел

Был куплен неплохой накидной-разрезной ключ на 22 (хотя рожковый тоже работает на «ура»)

Как открутить лямбда зонд (датчик кислорода), если он прикипел

Отрезатьотсоеденить колодкипровода — элементарно. Для откручивания «Лямбды» лучше (ИМХО) залезать с левой (водительской стороны) на «ощупь»

Как открутить лямбда зонд (датчик кислорода), если он прикипел
Как открутить лямбда зонд (датчик кислорода), если он прикипел

Вот они «сёстры» — «стар»(NGK) и «млад»(Bosch)

Как открутить лямбда зонд (датчик кислорода), если он прикипел

В моём случае разъём на провОдке(по лонжерону) был оторван. Отгнили провода и он, улыбнувшись, исчез в закромах гаража..На разборке был посоветован аналогичный разъём от пассата, но трёхконтактный (оригинала не было). При удалении перегородки в разъёме самОй «лямбды» они чУдно подходят друг к другу. К вопросу о цветах проводов к «Лямбде»- фиолетовый-главный импульсный, чёрный-«масса».

Как открутить лямбда зонд (датчик кислорода), если он прикипел

потом старый нашёлся и я думаю, не лишним будут номера разъёмов (ETKA 7.0 врёт, убил 270р не за то, что хотелось заказал, ждал и обломался, пришёл разъём от «родной» сигналки )Родной 357 906 752

Как открутить лямбда зонд (датчик кислорода), если он прикипел

и подходящий 357 972 753

Как открутить лямбда зонд (датчик кислорода), если он прикипел

Если вдруг такая же проблемма, то скручиваем/изолируем проводочки

Как открутить лямбда зонд (датчик кислорода), если он прикипел

  • Откручиваем гайку контакта «массы» на опоре движка ( гайка на 10)
  • И собираем всё безобразие обратно

Зажигание не включаем втечение всей процедуры и ошибку снимать не придёться (если лямбда была ещё более-менее жива). В противном случае добро пожаловать в ВАГ-КОМ и т.д.Систему «без колодок отрезатьспаятьскрутить контакты не рассматривал, т.к. не «айс» )

аааааааааааа сашко засранец маю технологию спер тока я с со стороны пасажирской залезал так мне было проще открутить

пи си я откручивал на горячий движог

Я думаю, в случае, описанном автором, можно было справиться и рожковым ключом, имхо, так как лямда уже стояла не родная, а меняная(сколько она стояла? год?). А я недавно менял лямду установки 92 года на своем пепелаце. Сначала совершил тур по местным сервисам(4 штуки, только в двух был нужный инструмент).

Чем только не пытались открутить лямду, в том числе и ключ автора использовался, но он при усилии либо соскальзывал либо разгибался, тоже и с головками разрезными. Длинным воротком они не знали, как подлезть. Поэтому старались отвернуть короткими воротками(в том числе и трещеткой) из-под капота со стороны пассажира. Срубили попу лямбды и пробовали стандартной головкой.

В конце концов просто сорвали грани и развели руками-типа тока коллектора снимать.

А сорвали они грани в следствие того, что в момент усилия головка была криво одета(это я выяснил при разборе в гараже), но, видимо, неспециально-там обзор был очень плохой-не видно как хорошо одета головка. Также я выяснил, что все-таки мешал одеть нормально головку теплообменник!(особенно, если стенки головки толстые).

Так вот когда я снял выпускной коллектор, отпилил болгаркой попу по самые грани(под ключ) лямды, одел и забил молотком на грани до упора обычную головку с недлинным воротком(но мощным), постучал молотком по воротку и лямда пошла почти сразу-меня удивило, что так легко, и резьба там нормальная была, только ржавая мальца.

  Жидкость для очистки дмрв

Короче вывод: тем, кто меняет еще родную лямду без снятия коллектора, рекомендую перед попытками снять теплообменник(и головка оденется лучше и обзор намного лучше), по возможности отпилить попу лямды по грани(или длинную головку) и использовать длинный вороток(если приловчитесь откуда им подлезть).

QUOTE (kirushkin @ Mar 21 2008, 02:15 PM)
Короче вывод: тем, кто меняет еще родную лямду без снятия коллектора, рекомендую перед попытками снять теплообменник(и головка оденется лучше и обзор намного лучше), по возможности отпилить попу лямды по грани(или длинную головку) и использовать длинный вороток(если приловчитесь откуда им подлезть).
QUOTE (*Бякус* @ Mar 21 2008, 05:47 PM)
нафиг ето надо чото снимать и так далее, я сам свою лямду родную снял за 2 минуты, и особо непарясь,
QUOTE (kirushkin @ Mar 21 2008, 06:56 PM)
смысл моего сабжа в том, что не всегда так все шоколадно выходит))) в паре сервисов, куда я заезжал, даже уже и не помнят, когда они меняли без снятия коллектора
  1. ну вабщето ети мудвины в сервисах и не то есчо вспомнят, они все ленивые с. и им бы ток бабки срубить да пабыстрее
  2. вон автор докажет какие мастена нах работают что за ними все переделывать надо патом

лямбда прикипела/приржавела/диффузировала в выпускной коллектор, называйте как хотитено никак не могу ее открутить, а надо очень . как выкрутить ? пробовал и wd40 и movil и всех родственников уже вспомнил

но никак не откручивается

Сообщение отредактировал falcon4: 27.11.2006 — 22:52

  • Skoda Fabia 1.4
  • Группа: Отключенные
  • Сообщений: 1 970
  • рядовой пользователь
  • Группа: Пользователи
  • Сообщений: 442
  • диагностика и ремонт BMW
  • Группа: Пользователи
  • Сообщений: 4 676
  • рядовой пользователь
  • Группа: Пользователи
  • Сообщений: 442
  • Агрессор
  • Группа: Пользователи
  • Сообщений: 17 939
  • Белый как больница, меня боятся птицы.

  Напряжение аккумулятора под нагрузочной вилкой

  • Группа: Пользователи
  • Сообщений: 6 368
  • диагностика и ремонт BMW
  • Группа: Пользователи
  • Сообщений: 4 676
QUOTE (Darth_Vader @ Nov 28 2006, 09:09)
Отдай в сервис — пусть в сервисе мучаются
QUOTE (terapevt @ Nov 28 2006, 09:10)
Если датчик под замену — небольшим газовым ключом, а если место позволяет — большим газовым ключом.

место неудобное не влазит даже небольшой газовый ключ

  • счастливый папа
  • Группа: Пользователи
  • Сообщений: 3 857
QUOTE (falcon4 @ Nov 28 2006, 10:14)
место неудобное не влазит даже небольшой газовый ключ
QUOTE (falcon4 @ Nov 28 2006, 10:14)
это не путь, разве еще не понятно что я в сервис не езжу
  • Агрессор
  • Группа: Пользователи
  • Сообщений: 17 939
QUOTE (falcon4 @ Nov 28 2006, 09:14)
это не путь, разве еще не понятно что я в сервис не езжучисто из принципиальных соображений
  • форумчанин со стажем
  • Группа: Пользователи
  • Сообщений: 1 275
Читайте также:  Датчик дроссельной заслонки ВАЗ-2107, инжектор: принцип работы, устройство, признаки неисправности, замена
QUOTE (falcon4 @ Nov 27 2006, 22:52)
как выкрутить ? пробовал и wd40 и movil и всех родственников уже вспомнил но никак не откручивается

Как говорил мой наставник.. «Без кувалды и зубила, ты не слесарь, а (м) чудила!!»

в неудобное место всегда можно залезть чем нибудь.

Сообщение отредактировал a2-s: 28.11.2006 — 09:33

  • Пачимушта Жрухоть!
  • Группа: Пользователи
  • Сообщений: 4 490
  • www.del.nah
  • Группа: Пользователи
  • Сообщений: 1 048
  • диагностика и ремонт BMW
  • Группа: Пользователи
  • Сообщений: 4 676
QUOTE (Mr.FIX @ Nov 28 2006, 12:09)
снимай катализатор вместе я датчиком и потом откручивай.
  • www.del.nah
  • Группа: Пользователи
  • Сообщений: 1 048
QUOTE (falcon4 @ Nov 28 2006, 13:16)
у меня лямбда на выпускном коллекторепосле катализатора имненно у меня нет лямбды
  • Пачимушта Жрухоть!
  • Группа: Пользователи
  • Сообщений: 4 490
QUOTE
Выпуск не так сложно и снять.
  • рядовой пользователь
  • Группа: Пользователи
  • Сообщений: 348
  • диагностика и ремонт BMW
  • Группа: Пользователи
  • Сообщений: 4 676
  • www.del.nah
  • Группа: Пользователи
  • Сообщений: 1 048
QUOTE (falcon4 @ Nov 28 2006, 14:54)
да нет у меня стандартная лямбда
  • диагностика и ремонт BMW
  • Группа: Пользователи
  • Сообщений: 4 676
QUOTE (Mr.FIX @ Nov 28 2006, 14:52)
У тебя есть уверенность, что до тебя ее где-нибудь не приварили. Заметь лет 8 назад, этот датчик стоил не малых денег.
  • и че пионэры выкручивали и продавали их ? смотрел внимательно, но следов сварки не заметил, изнутри выпускного коллектора мне кажется что удобно было бы варить
  • добавлено в [mergetime]1164707865[/mergetime] да и сейчас оригинальная лямбда у меня стоит, мама не горюй !
  • самый дорогой лз, который подходит на мою машину стоит почти 500$ .

Как Открутить Лямбда Зонд Если Он Прикипел ~ AUTOTEXNIKA.RU

замена датчик кислорода на ВАЗ 2114

Как открутить лямбда зонд (датчик кислорода), если он прикипел

Резиденция датчик кислорода ВАЗ 2114

Как поменять лямбда зонд? Чтобы ответить на этот распространенный слух. вопрос, давайте сначала выясним, где он установлен. лямбда зонд Это небольшое устройство, которое устанавливается в отверстие в выхлопной трубе рядом с двигателем перед резонатором.

В частности, здесь самое высокое содержание выхлопных газов. Датчик представляет собой небольшое устройство в железном корпусе. Он имеет нагревательный элемент и чувствительный наконечник с платиновым покрытием, который определяет содержание кислорода в газе.

Все устройство находится в защитном кожухе, а весь наконечник изготовлен из керамики с добавлением оксида циркония.

Как это устроено

Одним из критериев правильной работы лямбда-зонда является наличие самой высокой температуры, поскольку отечественные автопроизводители предусмотрели дополнительные методы подогрева датчика. Это дает почти мгновенные правильные результаты. При самой высокой температуре на чувствительном наконечнике, когда туда попадают молекулы кислорода, появляется электронный ток.

Это же устройство также расположено на 2 стороне сенсора, а корпус снабжен специальными отверстиями. Через их воздух он попадает наружу датчика, и когда молекулы кислорода попадают на поверхность наконечника, также появляется электричество.

Величина напряжения между двумя измерительными наконечниками является данными для стюардессы. При одинаковом содержании кислорода генерация тока не происходит на обоих концах, поэтому напряжение составляет 0 В.

При максимальном содержании кислорода в газах разность напряжений составляет приблизительно 0,1-0,3,5 В, в отсутствие кислорода разница 0,8-0,9 В.

Преимущества датчика

Кислородный датчик является очень дорогим элементом автомобиля, и его цена колеблется в районе 30 долларов. Так как нам остается делать манипуляции с нашим клиентом с его помощью, следует быть очень осторожным. Однако по большому счету ломать нечего.

READ  Замена Топливного Фильтра Мицубиси Паджеро Спорт Бензин

лямбда-Зонд обеспечивает измеренную и бесперебойную работу двигателя. Что именно это из машины, которая идет к любому компетентному владельцу автомобиля.

Кроме того, датчик кислорода играет важную роль в экономии топлива, что объясняется наиболее точным выбором соотношения компонентов горючей консистенции.

Низкое содержание кислорода в дымовых газах указывает на низкое обогащение консистенции и, следовательно, значительное увеличение расхода топлива.

Кроме того, датчик обеспечивает эффективное сгорание топлива, тем самым повышая эффективность двигателя.

ECU Взаимодействие

Датчик кислорода на холодном двигателе имеет очень высокое сопротивление, и при включении зажигания нагревательный элемент сразу же начинает его нагревать. Это необходимо для значительного ускорения времени перед первым измерением напряжения.

Контроллер также подает лямбда-зонд с опорным напряжением не выше амплитуды 0,8 В.

И, когда сигнал, который приблизительно равен опорному генерируется на выходе, то блок управления начинает реагировать на качество консистенции и посылает команды форсунки и узлы.

в качестве отвинтить липкий датчик кислорода (лямбда зонд)

Сбербанк поможет канал 4276880110935453 экономная газовая горелка более интересный вариант.

Снятие датчика

замена датчик кислорода ВАЗ 2114. непростая задача, и вам потребуется много времени и терпения, чтобы не дать вам столкнуться с огромными валютными затратами на замену выхлопной трубы, что также стоит больших денег.

READ  Как Обмануть Лямбда Зонд На Ваз 2114

в качестве отвинтить лямбда зонд на ВАЗ 2114

Следующие инструменты полезны для удаления лямбда-зонда:

  • гаечный ключ на 17, 22, 19;
  • растворяющие ржавчину агенты, например, WD-40;
  • пластиковый зажим;
  • Щипцы.

Рабочая одежда

  • Сначала нужно обеспечить очень удобное место для работы. Для этого нужно подобрать автомобиль другим способом, подвести его к путепроводу. Однако идеально подходит для проведения подобных манипуляций на яме ремонта автомобиля.
  • Далее откройте крышку и найдите провода, которые идут к датчику. Они обычно прикрепляются к хомутам охлаждающей трубы. Укуси их с помощью кусачек и освободи провода.
  • Если машина только что запустилась, вам следует дождаться остывания выхлопной системы. Вы можете получить ожог другим способом.

Как убрать лямбда зонд? Если он застрял «Тесно»

Мы специально приступаем к демонтажу датчика. Это делается с помощью клавиш 17 и 22. Однако зачастую невозможно отвинчивать его впервые, поскольку постоянные резкие температурные конфигурации помогают сваривать 2 типа металлов, что в конечном итоге приводит к использованию дополнительных пропиточных агентов.

и растворение ржавчины и коррозии. Наиболее распространенными химикатами для удаления ржавчины являются WD-40. Это реактивное вещество, которое интенсивно взаимодействует с молекулами оксида металла и растворяет их до полного выведения.

Однако при работе с аналогичными продуктами следует соблюдать меры предосторожности, надевать резиновые перчатки и избегать попадания в глаза.

Как снять кислородный датчик, если WD-40 не помогает?

Наоборот, просто обильная химическая обработка не помогает, а затем, разумеется, прогревает систему, запуская двигатель.

И когда вы нагреваете его, намочите его большим количеством прохладной воды и попробуйте отвинчивать его, если это не помогает, т.е.

можно прибегнуть к нагреву датчика с помощью нагнетателя и к его резкому охлаждению. Но тогда лямбдазонд станет недействительным.

READ  Ремонт Меган 2 Своими Руками

Вы используете эти категорические меры в конце процесса, так как часто такие методы ослабления резьбовых соединений не только ухудшают качество металла, но также создают риск возгорания вблизи места ремонта. Поэтому используйте меры предосторожности наших клиентов, чтобы предотвратить внезапный пожар.

Этот метод является наиболее продуктивным, поскольку, когда металл насыщается, он расширяется и резко охлаждается до затвердевания. Это удалит все посторонние и производные тела, которые появляются вдоль, и ослабит связь.

Даже если вы использовали этот метод, маловероятно, что вам придется повторить его второй раз, так как замена выхлопной системы займет некоторое время.

Это связано с горением металла под постоянным воздействием высоких температур и агрессивных газовых образований внутри и коррозии снаружи.

  1. Через некоторое время и видимое удаление ржавчины, приступайте к разборке. После таких операций, как правило, датчик просто откручивается.
  2. После разборки место установки датчика должно быть тщательно проверено на наличие загрязнений и повреждений, если таковые имеются, их необходимо удалить. И удалите любые неровности маленьким файлом или наждачной бумагой.
  3. Лямбда-зонд устанавливается в обратном порядке. Разъем надевается и аккуратно укладывается, а провод зажимается к трубке охлаждения зажимами. Вам не нужно создавать индивидуальные параметры.

Тема: Блииин… не могу открутить лямбду! Что делать?

  1. 26.10.2006, 11:37 #1

    0

    поливаю второй день WD40, вчера вечером снял возд фильтр, постучал кувалдой по граням, и пытался провернуть обычным ключем на 22… хрен! коллектор был еще теплый, ну думаю сутра как остынет, может отпустит. а нифига. сорвал только грани, теперь ключ проскальзывает

    а как температура влияет на ее откручиваемость? кстати, у меня она похоже еще родная, с 97го года…

  2. 26.10.2006, 12:01 #2

    0

    Ko Проблема У меня прикипела пробка на картере, сорвал грани-хреначил зубилом в стороны на закручивание -откручивание. На лямбде не подлезть. У тебя, вроде, гараж оборудованный? Гайку сваркой прихватить? Сверлом с подходящим диаметром Грелкой газовой Вот виды, резьбы немного [pic]1935[/pic]

    [pic]1936[/pic]

    APT, 1,8 универсал- 14 лет-продан, шкодавод А7

  3. 26.10.2006, 12:04 #3

    0

    Обычным ключом наврятли получится,нужно обезательно головкой,и то не всегда удается открутить,иногда обламыавет,тогда придёться снисать коллектор и мучаться дальше

  4. 26.10.2006, 12:07 #4

    0

    Не мудри!!!

    Обрежь провода, возми 6-и гранную головку и всё открутится.

    12-и гранной даже не пытайся, залижешь грани окончательно.

  5. 26.10.2006, 12:12 #5

    0

    Сообщение от pavel1

    У тебя, вроде, гараж оборудованный?

    не, я все на улице делаю…
    Сообщение от bawtrik

    и то не всегда удается открутить,иногда обламыавет

    пипец
    а что потом делать — высверливать с надеждой не повредить резьбу и не уронить ничего внутрь?

    Добавлено спустя 3 минуты 23 секунды:

    Сообщение от Viktor M

    Обрежь провода, возми 6-и гранную головку

    так она же не налезет на корпус лямбды. или мне и корпус спилить?

    так мне ждать пока поллектор холодный будет, или можно на теплом воротить?

  6. 26.10.2006, 12:20 #6

    0

    Сообщение от Ko так она же не налезет на корпус лямбды. или мне и корпус спилить?

    так мне ждать пока поллектор холодный будет, или можно на теплом воротить?

    Для этого подходит только высокая головка, они продаются как в наборах, так и по отдельности. Force или Арсенал, цена вопроса в пределах 100 рэ. (ссорь, не посмотрел про Нидерланды )

    Будет головка — открутишь по-любому, хоть на горячую, хоть на холодную.

  7. 26.10.2006, 12:21 #7

    0

    Сообщение от Ko

    так она же не налезет на корпус лямбды. или мне и корпус спилить?

    Надо глубокую головку

    APT, 1,8 универсал- 14 лет-продан, шкодавод А7

  8. 26.10.2006, 12:22 #8

    0

    Ko про обламывает сказал (незнаю часто ли)сам видел 1 раз как на В3,правда 90 года отламали,но перед этим оти там по ней лупили зубилом и малотком ,потом сняли выпуск и стали ковырятся дальше,

    могло обламать из-за вмешательства зубилом и малотком,так на вид изделие прочное,по статистеке с обламыванием нужно у Viktor M

    спрашивать

  9. 26.10.2006, 12:24 #9

    0

    Разогрей предварительно газом до красна

  10. 26.10.2006, 12:26 #10

    0

    Сообщение от Ko

    так она же не налезет на корпус лямбды. или мне и корпус спилить?

    «Пройдись» по проводу лямбды, отключи его от фишки, надень на провод накидной ключ и пробуй открутить, но только накидным и мне кажется, что лучше когда кат остывший. Passat CC, CDAB, 6МКПП уехал в РБ.
    Перешёл в стан к ипонцам

  11. 26.10.2006, 12:26 #11

    0

    Ko Я откручивал НАКИДНЫМ ключом. Без нагрева. На снятом коллекторе.

  12. 26.10.2006, 12:32 #12

    0

    Сообщение от Viktor M

    Обрежь провода, возми 6-и гранную головку и всё открутится.

    А на лямбде контакт не съемный что ли, как, например, на датчике давления масла?

  13. 26.10.2006, 12:35 #13

    0

    Archi Ламбда новая идет с разъемом, втыкается под бачком ОЖ. Старую можно обрезать, т.к. через разъём головку не оденешь

    APT, 1,8 универсал- 14 лет-продан, шкодавод А7

  14. 26.10.2006, 12:44 #14

    0

    Как то давным давно я ремонтировал МКПП на своей Ауди (выбивало заднюю передачу) снаял коробку, тяжёлая блин… Вымыл, грязная ужас… И пред разбором стал пытаться выкрутить болт для слива масла. Грани болта — целые, головка отличная, ан не откручивается ни в какую . Приглядевшись, стало понятно почему… Болт был приварен холодной сваркой Видать до меня ктото не смог его вывернуть, и высверлил болт по кругу, а потом зашпаклевал отверстие хол.сваркой с новым болтом Вот такие бывают дела Р.S. а заднюю выбивало из за ослабшего болта крепления вилки.

  15. 26.10.2006, 12:46 #15

    0

    Менял на Б-3 пассате на хорошо прогретой машине заехал в гараж и сразу в яму очень легко открутился обычным накидным ключом

  16. 26.10.2006, 12:46 #16

    0

  17. 26.10.2006, 12:47 #17

    0

    Archi Сообщение от Archi

    А на лямбде контакт не съемный

    Нет, не съёмный.

  18. 26.10.2006, 12:48 #18

    0

    Сообщение от pavel1

    втыкается под бачком ОЖ

    pavel1 Про этот конец провода и разъем я вкурсе

    А вот про другой, где лямда сидит, — нет!Очередная муть от VW — Если лямбду не открутил рожковым ключом, то покупай новую

  19. 26.10.2006, 12:51 #19

    0

    Сообщение от Archi

    Очередная муть от VW — Если лямбду не открутил рожковым ключом, то покупай новую

    Частично согласен, только нах её исправную откручивать К тому же разъём близко к лямбде будет работать в агрессивной среде (тем-ра, грязь)

    APT, 1,8 универсал- 14 лет-продан, шкодавод А7

  20. 26.10.2006, 12:52 #20

    0

    Вот таким накидным ключем,с дыркои под квадрат для воротка,мне откручивали в сервисе,без проблем. У нас продается а автозапчастях.

    Извиняюсь за рисунок.

Как открутить лямбда зонд (датчик кислорода), если он прикипел

Неисправности лямбда зонда проявляются так же, как проблемы с топливной аппаратурой или каталитическим нейтрализатором. Поэтому точно определить, какой элемент сломан, можно только путём диагностики в автосервисе. Есть ряд симптомов, которые косвенно говорят о выходе лямбды из строя:

  • Плавающие обороты при холостой работе ДВС. При поломке лямбда зонда они постоянно меняются, опускаются до 400-600. Происходит это из-за обеднения топливной смеси. Её недостаточно для устойчивой работы мотора в режиме ХХ. Лямбда зонд отвечает за дозирование топлива в смеси.
  • Падение мощности двигателя. Бедная смесь понижает мощность ДВС. Его обороты начнут медленно набираться при нажатой педали акселератора, машина будет хуже ехать в гору, разгон станет медленнее.
  • Повышенный расход топлива. Потребление горючего может возрасти на 25-30%.
  • Изменение цвета и запаха выхлопных газов. Выхлоп почернеет. В нем явно будет ощущаться запах бензина, который не догорает в катализаторе.
  • Цвет свечей. На них при переобогащении смеси будет черный налет.
  • Неравномерное ускорение с рывками. Быстро и равномерно машина разгоняться не сможет.
  • Индикатор «Check Engine» на приборной панели. Если считать ошибку сканером и расшифровать ее, будет явно указано, что сломался лямбда зонд. Если же ошибку просто стереть, она будет постоянно появляться до устранения неисправности.

Популярные марки: Ford Focus , Toyota Corolla

Типичные причины поломки таковы:

  • Использование топлива низкого качества. Пожалуй, это самая распространенная причина. Излишки вредных примесей, сгорая, оседают на рабочей поверхности нагревательного элемента, что приводит к его засорению.
  • Естественный износ по сроку эксплуатации. Менять «лямбду» необходимо ближе к 150 тыс. км пробега. Срок может быть увеличен, если заливать качественное топливо. Неоригинальный или дешевый датчик прослужит меньше.
  • Проблемы проводки. Для подключения «лямбды» к ЭБУ используют обычную медную проволоку, которая позже начнёт окисляться или переламываться.

Причины поломки кислородного датчика

Так как прибор напрямую работает с продуктами сгорания топлива, то качество его (топлива) не может не отражаться на продуктивности и результате.

Горючий продукт, не отвечающий всем установленным ГОСТам и регламентам, нередко служит первопричиной, почему датчик не показывает достоверных результатов или, вообще, выходит из строя.

На поверхности электродов откладывается свинец, делая лямбда зонд нечувствительным к определению.

Другие причины:

  • Механическая неисправность. От вибрации и/или активной эксплуатации авто, корпус датчика повреждается. Ремонту или замене комплектующих прибор не подлежит. Гораздо рациональнее будет приобретение и установка нового.
  • Некорректная работа топливной системы. Со временем сажа, образованная в результате неполного сгорания топлива оседает на корпусе, попадает внутрь впускных отверстий зонда. Показания становятся неправильными. Проблему изначально купируют своевременной чисткой, однако, если она возникает постоянно, то избавиться от нее не удастся – кислородный датчик, это расходная деталь, подлежащая своевременной замене.

Чтобы добиться исправности автомобиля на всех его узлах, важно отправлять собственного «коня» на периодическую диагностику для определения проблем. Тогда, функциональность приборов, в том числе и лямбда зонда, будет сохранена.

Способы проверки кислородного датчика

Проверка проводится при заведенном двигателе. Есть несколько способов, как проверить датчик кислорода:

  • С помощью мультиметра (тестера). Нужно мерить напряжение и сопротивление. Щупы присоединяются к контактам в штекере, происходит измерение в разных режимах работы ДВС. Если «лямбда» полностью исправна, на оборотах ХХ напряжение будет колебаться в пределах 0.1-0.9 вольт. Недостатком такого метода является невозможность измерить скорость, с которой меняется напряжение.
  • Осциллографом. Проверка позволяет увидеть скорость, с которой изменяется напряжение. Она не должна быть больше 0.2-0.3 секунды. Если хотя бы один из двух описанных параметров сильно выходит за допустимые пределы, то компонент необходимо почистить или заменить.
  • Считывание ошибок бортовой системы. Если на приборной панели появился значок «Check Engine», это может говорить о выходе лямбда зонда из строя. Чтобы точно определить, что неисправно, нужно провести компьютерную диагностику (считать ошибку из ЭБУ). Определенные коды говорят именно об этой неполадке, они указаны в таблице.

Признаки неисправности кислородного датчика

Прежде чем затевать чистку, необходимо проверить работоспособность, и убедиться в том, что его действительно необходимо почистить. Основные признаки неисправности кислородного датчика выглядят так:

  1. значительно увеличивается потребление (расход) топлива автомобилем;
  2. рывки автомобиля при движении;
  3. работа двигателя становится нестабильной;
  4. преждевременный выход из строя катализатора.

При наличии перечисленных выше проблем, вполне вероятно то, что датчик кислорода вышел из строя, его нужно проверить, вполне возможно, что он нуждается в чистке или замене.

Как отремонтировать лямбда зонд?

В большинстве случаев отремонтировать его нельзя. Но иногда помогает чистка нагревательного элемента, которую едва ли можно считать ремонтом. Для ее выполнения необходимо полностью дать остыть выпускному коллектору. Далее:

  • отключить аккумуляторную батарею;
  • отсоединить клемму от датчика и вытащить его.

Иногда сделать это сложно. Деталь сильно пригорает, вытащить её удаётся, только повредив. Но пробовать нужно: залейте резьбу уксусом или керосином и оставьте на несколько часов.

Не стучите по датчику, пытаясь его демонтировать. Велик риск повредить его или резьбу. Тогда вы самостоятельно его точно не извлечете без повреждения коллектора.

Для чистки понадобится ортофосфорная кислота. Погрузите деталь в нее на 30-40 минут, потом несколько раз хорошо промойте теплой водой. Все отложения с нагревательного элемента будут смыты. Если причина неисправности в них, работоспособность датчика будет восстановлена.

Есть необычный способ ремонта, но для нужно иметь 2 одинаковых датчика. Если причины неисправности каждого из них разные, можно попытаться собрать один из двух.

Так, например, один может быть неисправен из-за обрыва сигнального провода, а второй из-за поломки нагревательного элемента. Прозвоните мультиметром каждый, чтобы выявить тот, который с обрывом. Аккуратно распилите оба.

На фото видно, что на одном из них обломан нагревательный элемент. Кроме того, повреждена керамическая оболочка.

Крупным планом:

  Правильная замена масла в МКПП в Шевроле Авео

Аккуратно извлекаем нагреватель:

Пилим следующий, на котором обрыв сигнального провода. Нам нужно очень осторожно, чтобы не сломать, извлечь его нагреватель. На фото целый и ломаный:

Протираем нагреватель чистой сухой тряпкой, аккуратно помещаем в корпус с целым сигнальным проводом.

Теперь нужно запаять корпус с помощью ювелирной горелки медно-фосфорным припоем. Он выдерживает нагрев до 700 градусов, не течет.

Ставим на автомобиль и проверяем.

Ортофосфорная кислота

  • Суть метода заключается в том, что ортофосфорная кислота способна за несколько минут (10 – 15), иногда больше, снять отложения с керамическо-платинового основания устройства не повредив его.
  • Для выполнения работ понадобиться не менее 100 миллилитров данного химического вещества или его аналогов (смотрите ниже).
  • Проблема заключается в том, что нужно аккуратно демонтировать защитный колпачок, который изготовлен из нержавеющей стали.
  • Ножовкой по металлу это сделать можно, но чревато повреждением самой рабочей основы, поэтому данный способ исключен (хотя можно попробовать на свой страх и риск).
  • Для этих целей используют токарный станок, с помощью которого у самой основы устройства, около резьбы, аккуратно резцом срезают колпачок освободив тем самым доступ к рабочей основе датчика.
  • Но не у каждого есть доступ к токарному станку.
  • Решить данную проблему можно с помощью напильника, которым аккуратно пропиливаются отверстия (окошки) в защитном колпачке размерами 4 – 5 мм.
  • Получив полный или частичный доступ к рабочему стержню лямбда зонда можно приступать к его чистке.
  • Опускать полностью устройство в ортофосфорную кислоту нельзя, только сам сердечник.
  • Или можно использовать кисточку из натуральной щетины.

Кисточка должна быть тонкой, чтобы как можно больше захватить поверхности сердечника. Зубная щетка не удачное решение, за исключением ситуации, когда защитный колпачок снят.

  1. Аккуратно смачивая и омывая поверхность рабочего стержня устройства будет наблюдаться такая картина: загрязнения будут постепенно сходить, а сам сердечник будет приобретать стальной оттенок.
  2. Добившись результата, промойте датчик чистой водой, дайте ему высохнуть и при необходимости повторите процедуру.
  3. В дальнейшем закрепите защитный колпачок (если он снимался) с помощью аргоной сварки.
  4. Проверьте состояние прокладки датчика кислорода и установите его на штатное место.
  5. Если до этого появлялась ошибка Check Engine, то ее придется сбросить.
  6. Недостатки и подводный камни:
  • не каждый сможет найти хорошего токаря, который выполнит такую работу, поэтому напильник вам в помощь;
  • опасность использования ортофосфорной кислоты, нужно исключить попадания ее в глаза и во внутрь организма. Можно использовать преобразователь ржавчины, в составе которого и входит упомянутый компонент. Или обратите внимания на такие названия «ФЛЮС ИЛИ КИСЛОТА ДЛЯ ПАЙКИ», как правило все это можно найти в строительных магазинах, но это тоже опасные химические вещества;
  • защитный колпачок может иметь два слоя (двойную оболочку), что усложняет пропилку устройства напильником, здесь спасет только замачивание сердечника;
  • невозможно быстро проверить результат работы, если конечно сразу не появиться ошибка Check Engine. Только через время замеряя расход топлива, наблюдая за «поведением» автомобиля картина будет ясна — выбрасывать лямбда зонд или нет;
  • в некоторых случаях для полной очистки 10 минут будет мало (все зависит от степени загрязнённости устройства), придется ждать от 1 до 3 часов, чтобы был результат.

ПОПУЛЯРНОЕ У ЧИТАТЕЛЕЙ: 5 надежных автомобилей с ценником до 270 тыс. рублей

Разрешение проблемы

Как безопасно открутить лямбда зонд будет зависеть от причины, по которой возникли проблемы с демонтажем этой детали. Если датчик прикипел, то очень часто такая проблема решается с помощью газовой горелки.

Основное условие для успешного снятия детали таким образом – сильный разогрев коллектора рядом с датчиком.

Благодаря температурному расширению посадочное гнездо слегка расширится, после чего снимаем основную деталь с помощью гаечного ключа.

Для снятия датчика со слизанными гранями может понадобиться сварочный аппарат.

Для удаления детали потребуется пожертвовать гаечным ключом или торцовой головкой, которые после помещения на гранях детали аккуратно прихватываются в нескольких местах.

Затем следует использовать большой рычаг, чтобы провернуть ДК в посадочном отверстии. В большинстве случаев такая операция выполняется на полностью демонтированных элементах системы выпуска отработанных газов.

Советы и рекомендации

Советы от более опытных владельцев машин могут сэкономить немалое количество времени начинающим автомеханикам, например:

  • Если новый автомобиль эксплуатируется непродолжительное время после приобретения, то для снятия этой детали, достаточно предварительной обработки посадочного места проникающей смазкой.
  • Если лямбда зонд находится в труднодоступном месте, то выкручивать его следует после установке автомобиля над смотровой ямой, на эстакаде или на подъемнике.
  • Некоторые датчики кислорода невозможно демонтировать без использования специального ключа.

Если лямбда зонд не снимается, то приведенные в этой статье методы позволят решить проблему. Если ни один способ не подходит, то всегда можно снять коллектор, срезать датчик болгаркой, рассверлить отверстие, нарезать большую резьбу. Затем в восстановленное таким образом посадочное отверстие установить новый лямбда зонд.

Чистка и восстановление кислородного датчика

Споры по поводу того, можно ли его очистить идут постоянно. Чистка (восстановление) ортофосфорной кислотой самый часто встречающийся совет. Хотя пытались его очистить и антиржавчиной, и другой химией. Рассказов про это хоть отбавляй, правда насколько это действенно, и происходит ли после этого восстановление работоспособности проверить сложно.

Замачивание

Можно просто замочить в кислоте (не весь целиком, а лишь рабочую его часть). Кто-то довольствуется лишь замачиванием, кого-то результат совершенно не устраивает, и внешне лямбда совершенно не меняется, налет остается там же где и был. Возможно, играет роль процент концентрации кислоты.

Чистка кислотой со снятием защитного колпачка

Защитный колпачок необходимо аккуратно снять, не повредив керамическую часть. Мягкой кисточкой промывать до тех пор, пока черный налет не смоется полностью. После этого датчик просушивается, а колпачок крепится обратно с помощью сварки.

  Установка и настройка стеклоподъемников ВАЗ 2110

Без снятия

Это способ менее хлопотный, и практически исключает возможность повреждения датчика, в момент спиливания колпачка.

Периодически обмакивая кислородный датчик все в ту же кислоту, подвергаем наконечник нагреванию на огне.

В процессе нагрева может пойти реакция, продукты этой самой реакции можно смывать водой. Процедуру повторяем до тех пор, пока он полностью не очистится от налета.

Какой бы из перечисленных процедур по очистке вы не отдали предпочтение, установка датчика на место покажет, насколько эффективной она была, при этом сразу проверить это тоже сложно. Насколько хорошо прошло восстановление покажет время. Не исключено, что вам придется отправляться за новым датчиком, но вы хотя бы попробовали. » alt=»»>

Оставьте комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *